Die große Sache

Señor Arturo liefert seit zu vielen Jahren Ersatzteile an die Uhrenindustrie, um sie zu zählen. Wie bei jedem anderen Händler ist sein Bestand an Originalteilen mittlerweile marode. Um seine Kunden im Geschäft zu halten, expandierte er zu alternativen Lieferanten. Chinesisch, für die meisten. Im Umgang mit Señor Arturo muss man die richtigen Fragen stellen. Mögen: «Ist das ein echter Schweizer Teil?» In den meisten Fällen ist die Antwort ein jovial "Ja, wie Schweizer, aber besser!"   "Wie Schweizer, aber besser" bedeutet nimm es oder lass es. Wie Schweizer, aber besser ist eine tiefgründige Art zu sagen, dass das Leben komplex ist, und selten, wie es scheint. Und das "besser" ist eine schwer fassbare Menge. NH Mark 1 Uhr ist genau das: wie Swiss, aber besser. Doch für einen australischen Uhrenliebhaber ist Mark 1 nicht nur ein besseres Geschäft, es ist ein großartiger Deal. Es ist ein Beweis dafür, dass sich harte Arbeit auszahlt und dass "wirklich australisch" wirklich australisch bedeutet. An alle Mark 1 Botschafter: Vielen Dank.

NH1 Mark 1, Stahl auf Lederarmband, 40mm Gehäuse. Automatisch, Datum. 2.800 US-Dollar.

Der KÖNIG ist zurückgekehrt!

 

In den frühen 1960er Jahren war SEIKO bereits seit mehr als 80 Jahren im Uhrengeschäft tätig: ein Hausbesitzer und Marktführer in Japan, mit Ambitionen auf globale Expansion. Das Geheimnis des Wachstums von Seiko war gefragt: Die Bürger der modernen Nachkriegswelt waren hungrig nach modernen, präzisen und modischen Armbanduhren. Eine mechanische Armbanduhr war eine Notwendigkeit; Ein Gerät, das das Leben eines arbeitenden Mannes und einer arbeitenden Frau beherrschte. Doch im Gegensatz zu Schweizer Marken war Seiko nicht durch eine ausgefallene uhrmacherische Tradition und ein veraltetes und ineffizientes Geschäftsmodell der Heimindustrie belastet. Seiko dachte "groß und vorausschauend" und investierte stark in Forschung und Entwicklung; Perfektionierung mechanischer Uhren, während sie die Quarztechnologie einsetzte und Produktionsanlagen baute, die Millionen von Einheiten ausgeben konnten. In Japan hatte Seiko keine wirkliche Konkurrenz. Um den Wettbewerb und die Produktentwicklung innerhalb des Unternehmens zu fördern, teilte Seiko 1960 seine Tochtergesellschaft Suwa in zwei separate Einheiten auf: Suwa Seikosha und Daini Seikosha. Beide Fabriken arbeiteten getrennt, mit der Idee, dass sie kein Wissen teilen würden und daher versuchen würden, sich gegenseitig zu übertreffen und bessere Produkte herzustellen. Dieses unorthodoxe Geschäftsmodell funktionierte überraschend gut, und dieser interne Wettbewerb trieb Seiko an die Spitze von Design und Technologie. 1960 brachte Suwa Seikosha den ersten Grand Seiko Chronometer auf den Markt, Seikos erste High-End-Dresswatch. Als Reaktion darauf veröffentlichte Daini Seikosha 1963 den ersten König Seiko. Das ursprüngliche King Seiko Case wurde in den 1960er Jahren vom jungen Designer Taro Tanaka entworfen. Tanaka wollte die Schweizer im übertragenen und buchstäblichen Sinne in den Schatten stellen: Teilweise inspiriert von der Kunst des Edelsteinschneidens, entwickelte Tanaka eine Reihe von Regeln, die als "Grammatik des Designs" bekannt sind. "Die Grammatik des Designs lief auf vier Grundprinzipien hinaus. Erstens mussten alle Oberflächen und Winkel von Gehäuse, Zifferblatt, Zeigern und Indizes flach und geometrisch perfekt sein, um Licht bestmöglich zu reflektieren. Zweitens sollten Lünetten einfache zweidimensionale facettierte Kurven sein. Drittens durfte keine visuelle Verzerrung aus irgendeinem Blickwinkel toleriert werden, und alle Gehäuse und Zifferblätter sollten hochglanzfertig sein. Schließlich müssen alle Gehäuse einzigartig sein, ohne generische runde Gehäusedesigns." Vor ein paar Wochen veröffentlichte Seiko einen neuen King Seiko: eine Hommage an das ursprüngliche KSK. Das Hauptmerkmal: die scharfen, kräftig facettierten Bandanstöße, mit großen flachen Ebenen und rasiermesserscharfen Winkeln, Zaratsu poliert zu einem verzerrungsfreien Spiegelfinish. Eine wahre Taro Tanaka Hommage an die "Grammar of Design".

SJE083J ist 38,1 mm in der Gehäusegröße und wird von Seikos 6L35-Mechanismus angetrieben. Limitiert auf 3.000 Stück weltweit, ist es nur über Premium-Seiko-Händler erhältlich, die jeweils nur eine Uhr zugewiesen haben. Preis: $ 5,200. Natürlich konnte ich nicht anders, als die Uhr intern zu inspizieren. Sofort kam mir das 6L35-Uhrwerk bekannt vor: Es war fast identisch mit dem Soprod M100-Mechanismus, den wir in unserer Mark 1-Uhr verwenden! Nach einigen Recherchen stellte sich heraus, dass Seiko und Soprod 2007 an dem Projekt mit dem Ziel zusammenarbeiteten, einen Mechanismus zu schaffen, der mit dem schlanken ETA / Omega-Automatikwerk konkurrieren würde, das in Schweizer Uhren verwendet wird. Weder Seiko noch Soprod haben inzwischen anerkannt, wer das Uhrwerk wirklich entworfen oder lizenziert hat, aber 6L35 wird seit 2017 ausschließlich in einigen ausgewählten High-End-Seiko-Modellen verwendet. Kleine Welt!

Abschließende Anmerkung: Wenn Sie sich für SJE083 interessieren, dann seien Sie bitte schnell, denn wir haben nur eine Uhr zu verkaufen. Das Zaratsu-Finish ist einfach atemberaubend, ebenso wie die Form des Gehäuses, die dieses Seiko-Stück zum 140-jährigen Jubiläum zu etwas ganz Besonderem macht.

Weitere Informationen zu dieser Uhr finden Sie auf unserer Seiko-Website:  https://seiko.clockmaker.com.au/product/king-seiko-sje083j/

Antireflexbeschichtung

Antireflexbeschichtung (AR)

Eine Reihe von Abonnenten waren neugierig, mehr über die "Reflektivität" von Uhrenkristallen und Antireflexbeschichtungslösungen zu erfahren.  Bevor wir weitermachen: Ich bin kein Experte auf dem Gebiet der Optik. Wie Sie versuche ich nur herauszufinden, was funktionieren und was verbessert werden könnte.  Mit anderen Worten, im selben Boot wie jede andere Uhrenmarke und jeder Uhrenliebhaber.

Der Kern des Problems liegt in der Geometrie moderner Saphiruhrenkristalle: Flachgläser sind weniger reflektierend als gewölbte, und Doppelkuppelgläser sind doppelt so problematisch.

Traditionell, in den frühen Tagen der Armbanduhren, waren Uhrengläser genau das - aus poliertem Glas.  Seine Haupt- und einzige Funktion bestand darin, das Zifferblatt und die zerbrechlichen Zeiger zu schützen - und Klarheit, geringe Verzerrung und Reflektivität waren sekundäre Eigenschaften.  Auch die Gläser waren viel dünner und die Uhren hatten einen kleineren Durchmesser.  Aber nur etwa ein Jahrzehnt später setzte eine Neuheit ein: Abdeckungen, die aus Naturkautschuk bestanden - im Handel als Kautschuk bekannt. Ein Uhrmacher würde einfach "ausgehärtete" durchsichtige Laken kaufen und seine eigenen Abdeckungen schneiden und formen.  In den 1940er Jahren kam ein synthetisches Polymermethylmethacrylat (besser bekannt unter dem Handelsnamen Plexiglas bekannt) in Mode: Es war billig herzustellen.  Es war fast unzerbrechlich, es zerbrach nie und war unglaublich blendfrei.  Eine unglaubliche Eigenschaft von Plexiglas war jedoch, dass es ein perfektes Selbstdichtungsmittel für Edelstahlgehäuse war, und dank des bescheidenen Plexiglas waren wasserdichte Uhren wirklich möglich.  Ein Beispiel für die Plexiglasentwicklung der 1950er Jahre – die beiden bekanntesten sind wahrscheinlich Rolex Submariner 5513 und Omega Speedmaster (ja, Hesalit ist nur ein ausgefallenes Wort für Kunststoff).

Kunststoff hatte nur eine negative Eigenschaft, nämlich dass er sehr leicht zu zerkratzen ist.  In den frühen 1970er Jahren waren Kunststoffabdeckungen wieder einmal aus der Mode gekommen und wurden schnell durch moderne gewölbte und doppelt gewölbte Mineralkristalle und später Saphirkristalle ersetzt - ein moderner Versuch, den Kunden diese schwer fassbare "Kratzfestigkeit" -Erfahrung zu bieten.

Also kehrten wir zu dem Punkt zurück, an dem wir angefangen hatten: Wir mussten uns wieder einmal mit Verzerrung, Blendung und Reflexion auseinandersetzen.

So etwas wie eine "Sprüh-auf"-Antireflexbeschichtung gibt es nicht. Der Auftragsprozess selbst dauert einige Stunden, da Saphir eine Reihe von Reinigungs- / Beschichtungs- / Aushärtungsschritten durchläuft.

Das Foto auf der Oberseite zeigt links einen unbeschichteten Kristall und rechts einen AR-beschichteten Kristall, die beide derselben Lichtquelle ausgesetzt sind. Der Unterschied ist Tag und Nacht! Der Trick besteht darin, genau die richtige Menge an Beschichtung zu haben, die das Zifferblatt nicht "tönt" (das Schwarz in Lila oder Blau dreht), während die Beschichtungsschicht von ausreichender Dicke ist, die so lange wie möglich an perfekt poliertem Kristall "haftet".

Basierend auf meiner Erfahrung bemühen sich Breitling und IWC, dieses Problem zu lösen, während Omega ein Stadium erreicht hat, in dem die AR-Beschichtung so perfekt ist, wie wir es mit der verfügbaren Technologie erwarten können. Die neuen Seamaster-Kristalle sehen einfach umwerfend aus und bieten einen blendfreien Blick auf Zifferblatt und Zeiger.

In unserem Fall bedeutet die Suche nach der besten AR-Lösung, dass wir unsere Kristalle an einige verschiedene Beschichtungsspezialisten senden und dann die Ergebnisse vergleichen. Ein weiteres F&E-Projekt für die kleinste Uhrenmarke der Welt. Kosten? USD $ 175 pro Charge von 100 - dh $ 175, um nur einen zu beschichten - oder 100 Kristalle.

Spannendes Projekt auf jeden Fall. Wird Sie auf dem Laufenden halten.

Falls Sie unsere frühere Ankündigung für Mark 1 Bestellungen 40mm Automatik) verpasst haben, klicken Sie auf den untenstehenden Link. Und falls Sie Ihren Namen auf die Warteliste gesetzt haben, aber Ihre Bestätigungs-E-Mail und Ihre zugewiesene Nummer nicht erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte erneut. 

Markierung 1 - Jetzt Bestellungen entgegennehmen

MK1 Wicklungskronenproblem gelöst

Es war klar: Die 6mm Krone war einfach zu klein. Und einige von Ihnen sprangen ein und sagten, dass die 9-mm-Krone unserer aktuellen Modelle einfach zu groß für Ihr Handgelenk sei, was uns buchstäblich anflehte, nicht auf XL zu gehen. Ich stimme zu.  Nun, es wird entweder 7mm oder 8mm sein. Und dann, nachdem wir unsere Gedanken zu Papier gebracht hatten, wurde es offensichtlich, dass es für uns keine Möglichkeit gab, herauszufinden, welche Größe perfekt sein wird. Lösung: Wir nehmen jetzt beide Größen - 7mm UND 8mm - in Betrieb, so dass MK1-Besitzer die Möglichkeit haben, die perfekte Größe für ihr Handgelenk auszuwählen. Die Gesamtkostensteigerung für das Projekt beträgt 24 US-Dollar pro Uhr, was meiner Meinung nach ein kleiner Preis für eine so brillante Lösung ist.

Wir fragen, wir teilen und, was am wichtigsten ist, wir hören zu - und wir tun, was Sie von uns erwarten. Und genau darum geht es bei Microwatch-Marken.

Und während wir noch auf der Mark1 sind, möchte ich ein Foto der Kalenderradabdeckungsplatte teilen, nur um einen einfachen Punkt zu demonstrieren.  Der Mechanismus, den wir in Mark1 montieren werden, wird in der Schweiz von einem der Top-Uhrwerkshersteller maßgefertigt.  Während die Rotorseite so fein verziert ist wie das Uhrwerk, das IWC in ihren Uhren verwendet, ist es die Rückseite, die die Liebe zum Detail und die Gesamtqualität zeigt.  Unsere Kalenderrad-Abdeckplatte ist von Hand mit einem Perlage-Finish verziert.  Ein kleines, aber nicht unwichtiges Detail und sicherlich nichts, was irgendjemand jemals sehen wird, außer dem Uhrmacher, der Ihre Uhr zusammenbauen wird.  Und hier ist ein weiteres Detail, das eigentlich sehr wichtig ist.  Unser Uhrwerk ist mit 25 Steinen ausgestattet, IWC zählt 21.  Außerdem ist unser Uhrwerk so eingestellt, dass es die Schweizer Chronometer-Zertifizierung besteht, aber die Tatsache, dass die Uhr in Australien zusammengebaut wird, wird nicht mit einem Stück Papier geliefert, das dies sagt.  Aber das weißt du und das ist das Einzige, was zählt.

Dennoch können Sie als Besitzer einer MK1 stolz darauf sein, dass niemand sagen kann, dass Ihre Uhr einer IWC unterlegen ist. Im Gegenteil.